怪不得那些遊客根本就無視我的存在了，原來他們看不見我，對於他們來說，我就是空氣一樣的存在，他們甚至可以直接穿越過我的身體。
我記得在我沒有失去意識之前，在我向強森的別墅前進時，我就陷入了夢境之中，而現在毫無疑問，我同樣還是在夢中，不然不可能別的遊客看不到我，並可以直接穿越我的身體。
那麼在現在的這個夢境中，我是來到了美國有名的風景區大峽谷國家公園。
大峽谷國家公園位於亞得桑那洲北邊，佔地1904平方英裡，成立於1919年，又被稱為“科羅多拉大峽谷”。
大峽谷在1979年納入聯合國教科文組織的世界遺產(World Heritage)名單。
大峽谷大體呈東西走向，東起科羅拉多河匯入處，西到內華達洲界附近的格蘭德瓦什崖附近，形狀極不規則，蜿蜒曲折，迂迴盤旋，峽谷頂寬在6—30 公里之間，往下收縮成V 形。
兩岸北高南低，最大谷深1500 米以上，谷底水面寬度不足千米，最窄處僅120 米，峽谷的奇特景色，浩瀚氣魄，舉世無雙。
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許多人認為大峽谷北岸風光更佳，因為它的海拔比南岸更高(近3000米)，且景點分散，路途較遠，遊人只有南岸的1/4，每年的五月到十月中開放，沒有公交車和旅遊車，只得自己開車去，而南岸則全年開放。北岸穿過KAITAB國家森林，完全是北歐的森林草原風光，雨量充沛，年平均降雨量約660毫米。
南岸也有片森林，但這裡年均降雨量僅400毫米，所以不是北岸那種喜陰的冷杉，而是耐旱的松柏，矮矮的，匍伏在乾涸的石山上。無論南北岸，視野都極為開闊，可看到大地起伏、斷裂和切割。居高臨下，常有種如俯瞰沙盤的錯覺，更令人產生一覽眾山小的豪情。
站在岸邊，谷地深處的科羅拉多河的涓涓細流，幾乎遙不可見，難以想象這細小黃水是這大峽谷的主要創造者。上游的多座水壩使來水減少，不過，滴水尚可穿石，足見此河年代的久遠。
峽壁上的岩石分層完整清晰，是研究地殼形成的活標本，是瞭解地質知識乃至瞭解地球的生動課堂。
大峽谷國家公園充分利用此優勢，在公園內介紹景點的解說牌和旅遊手冊中，著重傳播科學知識，並畫出遊人所站地點所看到的岩層的剖面圖，一一標出不同岩層的名稱、特點和形成年代以及為什麼會出現這些特定的形狀和顏色。
由於河水的沖刷，河谷地層在結構、硬軟上的差異，致使漫長的峽谷，百態雜陳，有的地方寬展，有的地方狹隘;有的地方尖如寶塔，有的地方堆如礎石;有的如奇峰兀立，有的如洞穴天成。
人們根據形象特徵，分別冠以神話名稱，如狄安娜神廟、波羅門寺宇、阿波羅神殿等。尤其是谷壁地層斷面，節理清晰，層層疊疊，就像萬卷詩書構成的曲線圖案，緣山起落，循谷延伸。
從谷底向上，沿崖壁出露著從前寒武紀到新生代的各個時期的巖系，水平層次清晰，並含有代表性生物化石，被稱為"活的地質史教科書"。
美國1911年建立了科羅拉多國家保護區。1919 年美國國會透過法案，將大峽谷最深最壯觀的一段長約170 公里劃為大峽谷國家公園，現公園已被聯合國教科文組織列入世界自然遺產之一。
大峽谷國家公園野生動植物資源十分豐富。峽谷中從下向上，有亞熱帶到寒帶的各種植物，如檜樹、仙人掌、罌粟、雲杉、冷杉等。這裡還生活著230(一說250多種)多種鳥禽、70多種哺乳類動物、10多種魚、40多種兩棲動物和爬行動物。珍稀動物有白頭鷹、美洲隼、大蜥蜴等。這裡有世界上絕無僅有的凱巴布松鼠、玫瑰色響尾蛇。
就跟岩層組成了不同的巖帶一樣，峽谷的生物也同樣如此。眾多適應高度環境的地區性花朵、樹木與灌木，分佈在這塊景色多變的土地與形形**的等高線上。有些種類只適應某個地方;也有一些可在任何地方落腳。縱觀美國，沒有任何地方能比西部擁有更多的花木種類。
大峽谷的壯觀，不僅在於其千姿百態的奇峰異石和峭壁石柱，還在於其色彩的變幻。
由於峽谷兩壁的岩石性質、所含礦物質的不同，在陽光照射下，呈現不同的色彩，如鐵礦石會呈現五彩繽紛，其他氧化物則呈現各種暗淡的色調，石英顯出白色。如此一塊塊鮮紅、一團團黝黑、一片片鐵灰、一方方深赫的色彩，使峽谷壁成為一塊巨大的五彩斑斕的調色盤，令人眼花繚亂，美不勝收。
尤為神奇的是，谷壁的色彩還會隨天氣陰晴的變化而變化。在陰霾的日子，大峽谷中像是瀰漫著紫色的煙霧;旭日初昇或夕陽斜照時，山山水水又盡染成紅色和橘色。
由於峽谷天氣多變，時而驕陽直射，時而風雨大作，更使峽谷風光變幻莫測，氣象萬千。大峽谷分南、北兩岸，中間有水相隔，氣候差異很大。
峽谷的600米與800米之間，可以看到桶狀仙人掌、臘燭木與牧豆樹，類似南亞利桑那的生物帶。
在峽谷地底部，氣溫有時會高達49攝氏度;儘管公園邊緣的森林地帶會受雷雨襲擊，這個地區卻可能每每持續數月的乾旱。要不是有科羅拉多河與其支流，這裡的環境對人類可是相當大的考驗。
對於風塵僕僕走在漫長步道的健行客來說，沒有什麼比突然看到流經岩石的清澈水源，更興高采烈的了。水從泉眼噴出，從峽谷底的礫石滲出，成了綠洲青蔥植物賴以生存的支柱，其中包括柳樹，以及提供大型遮阻的三葉楊。河流是包括海狸、蒼鷺、虹鱒、青蛙與其他非沙漠生物的生長地。
早在1540年，一個由13人組成的西班牙科羅拉多探險隊，便進入了這個地區。距離哥倫布發現新大陸還不到兩年。這支由西班牙貴族堂洛佩斯?柯羅拉所帶領的探險隊，為了尋找西波拉的7個黃金城(Seven Golden Cities of Cibola)而無意中發現了大峽谷。
柯羅拉是Corond號探險船的船長，當年他翻過洛磯山看到滿目的紅色石頭，便被這如此絢麗多彩的荒原景色所震撼，當即以西班牙語"科羅拉多"(意為紅色)命名。
在印第安人嚮導的引領下，他曾來到南緣(SouthRim)，成為第一位看到大峽谷的白人。
然而，關於這個首度造訪大峽谷的現存記述很粗略，但西班牙人的確對此地有著非常深刻的印象，他們看到這些懸崖斷層所造成的令人驚嘆的不可逾越的鴻溝，簡直可以說是心灰意冷，這種沮喪情緒也被他們正式記錄下來，使他們帶著空白記錄的遺憾地離開了
1848年美墨戰爭結束，美國獲得如今西南地區的土地，於是開始派員探勘。1857年艾維斯中尉作為特派員在勘查了大峽谷以後，這個自以為是的所謂的歷史學家這樣寫道:"這是一個鳥都不下蛋的地方，毫無價值可言。我們是第一批到這個沒有意義的地方來遊覽的白人，也必然是最後一批。”
這個糟糕的"預言家"的報告延緩了美國**對峽谷地帶的認知，也無意中替西部的大農場主、礦場主人、採礦者、馬賊、隱士和販賣私酒者延續了他們的利益。但是民間一些勇於冒險的探險家、夢想家卻對這塊高原和峽谷產生了濃厚的興趣。
艾維斯以後，最著名的探險家是約翰?衛斯裡?鮑威爾(John Powel)。南北戰爭使35歲的炮兵少校鮑威爾失去了左臂，1869年他召集了9位弟兄組成了美國本土的第一支探險隊，準備探測整個峽谷區。這是一群冒險家、夢想家與無賴，而這次，當中有人留了下來，在此地建立了名聲，有些卻失去了一切。
這個9人隊伍多數是他過去的部下，他們分乘4條船，在懷俄明登船下水一路向南，沿未經勘察過的綠河、科羅拉多河漂流而下一直航行到大峽谷底。一路上驚險萬狀，科羅拉多河湍急的河流超過了鮑威爾的想象，獨臂的鮑威爾少校只好把自己綁在椅子上，當船快速行進時，才不致摔出船外。你很難理解鮑威爾的無畏精神。
當鮑威爾的探險船行至大峽谷地區的暗礁險灘時，木船被撞碎，有兩個隊員被激流卷走，麵粉和其他食物也被卷走了。他們只好在峽谷登岸，鮑威爾少校的3個副手忍受不了飢餓以及這片蒼茫景色所引起的絕望感而逃跑了，另3個因偷襲印第安人而被殺死，勇氣非凡的鮑威爾則靠獨臂攀上崖頂死裡逃生。
這位軍官探險家依靠過去所學的地理知識，在沒有任何複雜儀器的情況下，靠觀察夾層沉積的石英岩和泥層，解釋大陸板塊上下錯動和沙流的切割作用。
他98天的歷險日記公開發表後廣泛流傳，在美國本土和歐洲引起極大的震撼。他這次考察的積極成果是使這一大片地區在地圖上不再是空白，同時他的探險為地質學的研究開拓了新的領域(1872年他再度沿科羅拉多河探勘大峽谷)。
鮑威爾因此而樹立了極高的聲望，使他得以出任草創伊始的史密松博物院院長，也正是因為他的努力，博物院才有今日顯赫的地位。
鮑威爾探險隊的驚險故事，至今還留在眾多讀者的心中。有些人在河上放舟遨遊的時候，依然把他的日記作為航程指南。
站在這風光無限的大峽谷，我卻無心欣賞，現在的我不知道我為什麼會夢在這裡，更不知道未來等待我的會是什麼，但是我很清楚我的入夢一定和夢魘有關，而在夢魘的夢中，如果我不能找到正確的方法，或許我就永遠無法從這個夢中醒來。（未完待續）