到了中國人下決心做中式快餐的時候，已然是後世的八十年代末期和九十年代初期。以至於，中式快餐雖然在國內尚有一席之地，在國際上卻不值一提。落後了半個世紀之多。
不過，中式快餐也有其優勢所在。正如後世的老美宣稱自己還要當五十年老大時，中國人的回應一樣，中國當過好幾千年的老大，又怎會沒有過快餐這種東東！
據史料記載，唐代有一種叫“立辦”的酒席。這“立辦”，便是唐代的快餐。據李肇的《國史補》記載：唐德宗臨時召見吳湊，任命他為“京兆尹”，而且要他立即赴任。吳湊在上任前，邀請親朋好友家中聚餐，雖然時間很緊迫，可是接到邀請的客人到來時，酒宴已在桌上擺好了。有些客人大惑不解，吳府的人回答道：“兩市日有禮席，舉鐺釜而取之，故三五百人之饌，可立辦也。”
到了宋代，在東京汴梁和南遷後的杭城等繁華都市，市民生活急劇興盛，市場上有一種比比皆是的叫“逐時施行索喚”和“咄嗟可辦”的餐飲。這種餐飲與後世的快餐，已經差別不大了。
所以，雖然到了近代，快餐這種餐飲形式已經在中國消失，但是許多適宜快餐的飲食還是傳承了下來。包子、火燒、蒸餃、燒麥、煎餅、蝦餃、各種餅類、炸醬麵、牛肉麵、炒麵、拌麵、刀削麵、肥腸粉、桂林米粉、雲南米線、炒飯、冒飯、燴飯、蓋澆飯、排骨米飯……
無論南方北方，符合餐飲速食文化的飯食，種類都多到不可計數。到了即便只是簡單列舉，也有水字數嫌疑的程度。在餘生看來，這些飯食無論是從味道上，還是從數量上，都可以完爆此時以油炸為主的西餐。
這樣的對比並非餘生的偏見和自傲。後世餘生曾經看過一個不太知名的電影，講的是一家在印度開飯館的印度人在遭遇天災人禍後，移民到法國，透過各種天賦和努力，開了一家飯館，因為在煎蛋的時候，新增了辣椒，在出鍋的時候新增了圓蔥，便獲得了餐館女主人辣、暖和清涼同在的讚譽。並號稱許多大廚要好幾年才會學會。隨後，這個印度人便成為了一家法國餐館的大廚。然後這家餐館獲得了米其林兩星評價、功成名就的故事。
編劇很優秀，故事很完美，人物很勵志，如同實驗室試管的餐具和米其林三個字很是高大上，可是在後世作為一個普通吃貨的餘生，看到了這個雞蛋的故事真的很想笑。估計，但凡在中國吃的廣泛一點的吃貨也都會笑。在後世大學，學校門口的流動攤上，盡是賣這種煎蛋的。兩塊錢一個，加餅三塊錢。
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賣餅的大媽會很熱心的告訴買餅的人，怎麼搭配好吃。不但可以辣、暖和清涼，還可以吃出各種味道和各種感覺。
如果，在中國三塊錢的煎蛋就可以相當於法國米其林餐廳大廚級別做出來的菜，那麼，如果米其林來吃過中國的各種餐館，中國能被米其林評為星級的餐廳有多少呢？怪不得後世的那幾個黃毛外教每天中午啥也不吃，也要排隊去買煎蛋餅。原來花半美元，就能有米其林一般的享受。
這樣的快餐，不完爆此時以油炸為主的西式快餐才是見鬼了！
即便是中式快餐因為步驟略為複雜，個人發揮的餘地大，對於標準化的味道和標準化的經營控制起來比較困難，但是對餘生這個從後世穿越而來，把商業案例當成意淫小說來讀，已經有了大量案例和成熟經驗借鑑的人而言，實在算不得什麼難題。
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幾家店面很快確定，都是在美國最繁華的城市中最繁華的地段。第五大道的那一處店面，自然而然，便成了旗艦店。餘生和青小藝會親自坐鎮。
店面找到，各種廚具買好，一切手續在阿爾伯特的幫助下，順理成章的辦好。最後只剩下招聘和培訓店員這一件事。餘生既然是為了讓身在美國的華裔過的好一些，才做這件事，自然招聘的店員要求以華工和華裔為主。
至於培訓，倒是不太難。此時的美國，自從福特汽車的流水線創造出生產奇蹟後，流水線生產的觀念已經在美國深入人心。招聘來的華工，雖然有的是第一代移民，有的是第二代移民。但是，都會講漢語和英語，受中國文化影響，多少會一點廚藝。並且也多少受過一些教育。只是因為身為華人，才不受重用而已。
所以，餘生用比此時美國正常的工資高一倍的薪水，很快便招到了一批素質非常不錯的員工。只不過培訓了一個星期，便完全可以勝任了。
與此同時，餘生剪輯成的《舌尖上的中國》，也在阿爾伯特的安排下，在華納下屬的電影院線上映了。因為華納幾個兄弟對於這部純粹的東方紀錄片的不自信，所以，七部紀錄片在上映之前，又被精心剪輯了一遍。最終，這部《舌尖上的中國》成為一部長達四個小時的電影。
這樣的電影長度，直追電影史上著名的《亂世佳人》。只不過，因為沒有故事情節的連貫，在華納兄弟幾個人眼中，遠遠比不上《亂世佳人》的地位。電影放映的時間，也被定於平日電影院最冷清的時段，美國人上班的白天。並且，只播放一個星期的時間。如果成績不理想，一個星期之後，就會下映。
至於票價倒是不高，和其他故事類電影比較起來，低的簡直就是業界良心。
雖然電影不受重視。但還有一句話叫做是金子總會發光的。只需要一點點機會，金子的光芒就會讓人眼暈。
《舌尖上的中國》上映第一天，只有幾個閒的無聊的美國人買票進入電影院。抱著在無聊中好好睡一覺打發時間的心思，坐了下來。